Pourquoi choisir d'élever une Guttata ? Ils sont colorés, et de plus des couleurs nouvelles et chatoyantes et de nouveaux dessins sortent régulièrement chez les éleveurs.Ils ont une taille adulte très correct et ils sont ni venimeux, ni agressifs (en principe) et faciles d'entretien et leur taille facilite leur élevage.
Famille : Colubridaes
Petit plus : Facile à détenir en captivité, ils se nourrissent facilement avec des souris ou des jeunes rats et se reproduisent facilement en captivité. D'un prix accessible à toutes les bourses et le nombre important d’animaux élevés en captivité à considérablement réduit le coût de l’animal. Il va de soi que les nouvelles couleurs et dessins sont toujours recherchés par les amateurs et peuvent des fois atteindre des prix faramineux. Il est donc accessible aux débutants comme à un amateur expérimenté.
Localisation : On trouve des Elaphe Guttata en Louisiane, en Caroline du Nord et Sud, en Virginie. Egalement au nord du Maryland et au sud du New-Jersey mais également au Texas, Mexique du Nord et à l’est du Nouveau-Mexique ainsi qu’au nord du Kansas et au Missouri.
Description : La tête est un peu plus large que le corps et est recouverte de larges écailles régulière. Les yeux sont bien développés et la pupille est ronde. Les écailles du dos sont lisses et celles du ventre aussi larges que le corps. Les deux mâchoires sont garnies de dents fines et recourbées. Sa coloration est variable selon la région d'origine, plus ou moins gris ou rouge ou orange. Il atteint une longueur de 80cm à 1m50 et peut vivre environ 20 ans. Les nouveau-nés mesurent entre 23 et 26 cm à la naissance et les adultes en général entre 80 et 150cm (rare cas d'adulte mesurant 1m80). Elles sont caractérisés par certains dessins cernés de noir tout au long de l’animal, des taches plus ou moins semblables cernées de noir. La première tache se scinde en deux et se prolonge par deux lignes qui viennent se joindre sur le dessus de la tête pour former un "fer de lance ". Des bandes supplémentaires courent le long du côté de la tête et passent par les yeux et se rejoignent au-dessus de celle-ci face aux yeux. Les autres taches se succèdent et sont en fait la carte d’identité du serpent. La couleur de fond varie entre l’orange, le gris et le brun et les taches se distinguent de la, couleur de fond par une nuance allant du brun foncé, en passant par l’orange et le rouge foncé. La couleur des adultes devient au fur et à mesure de l’âge du serpent plus fondue. Les BB ont au contraire un contraste très marqué quoique plus foncé que la normale. A l’âge de 1 an les couleurs sont franches et ont de la brillance.
Alimentation : Les adultes se nourrissent de petits rongeurs (souris, jeune rat, hamster, gerbille...) et de poussins qu’ils étouffent par constriction. Il est néanmoins recommandé de les nourrir de proies mortes décongelées. Surtout ne pas les nourrir avec des rongeurs prélevés dans la nature par crainte d’infection parasitaire.
Les BB et les juvéniles se nourriront de rosé (petite souris dont les poils n'ont pas encore poussé), blanchons (petite suris dont les poils on recouvert le corps) et sauteuses (petite souris ayant ouvert les yeux et commançant à s'alimenter seules) tout celà selon la taille du jeune serpent.
Nourrir son serpent environ tout les 4/5 jours, voir toutes les semaines.
ATTENTION : Il est très vivement recommandé de ne pas nourrir son serpent dans son terra mais dans une boîte prévue à cet effet. Effectivement en prenant l'habitude d'ètre nourri dans son terra il pourrait réagir vivement à l'ouverture du terra pensant à casser la croute alors que vous venez nettoyer...
Maturité sexuelle : La maturité sexuelle est atteinte une fois que le serpent a atteint la taille minimum de +/- 75 cm et un poids minimum de 100 g donc environ 2 ans, mais il est recommandé d'attendre leur 3 ans pour la reproduction.
La mue : Tout les serpents changent régulièrement de peau lors de leur croissance. Une première fois entre 4 et 7 jours après la naissance, ensuite tout au long de sa vie et proportionnellement à la quantité de nourriture ingurgitée. Une Elaphe Guttata doit muer facilement et avoir une mue en 1 seul morceau retournée comme un gant.
Quelle Guttata choisir ? : Le choix d’une Guttata dépend essentiellement du goût de l'acquéreur et de l’investissement que ce dernier veut faire. Il est préférable et plus particulièrement pour les débutants de choisir un ou deux exemplaires de un ou deux mois bien "démarré" aux morts comme au vifs. Ces derniers auront déjà mué plusieurs fois et surtout ils se seront déjà nourris plusieurs fois. Un éleveur pourra vous renseigner sur le caractère de vos futures protégés, ainsi que leurs habitudes et les soins à leurs apporter.
Le terrarium : Le choix du terrarium dépend de l’espace dont vous disposez, de vos talents de bricoleur et enfin du montant dont vous disposez pour installer ce terrarium. Le commerce vous propose divers modèles de tout type et de tout les prix. Quelques conseils : Prévenir toutes évasions par un terrarium adapté à la taille et la grosseur du serpent (une faunabox conviendra pour un tout jeune serpent et évitera le stress d'un terra trop grand.Il faut vous prévenir qu'ils sont les rois de l'évasion !!!
Prévoir une cachette adapté à sa taille avec une branche pour l’exercice et surtout un abreuvoir bien rempli fera le bonheur de votre pensionnaire. Une hygiène stricte est de rigueur. Certains préconisent des copeaux vendus spécialement en animalerie et d’autres un tapis de sol en synthétique imitation de l’herbe. C'est selon votre gout et que vous trouverez plus pratique. Il faut savoir que les reptiles ne défèquent pas tous les jours et éjectent une urine blanchâtre très acide qui s’incruste dans tout et ils souillent tout le matériel du terrarium.
La température et éclairage : Il faut savoir que la digestion du serpent ne se fait plus en-dessous de 24°C et que ce dernier est un animal qui est tributaire de la température ambiante pour réguler la sienne. On maintiendra donc le terrarium a une température entre 26° à 28° avec un point chaud de 30°. Le serpent chargera lui-même d’endroit pour se sentir au mieux. La nuit, on abaissera la température de 4 à 5 degrés sans toute fois descendre sous les 24°.
Repos hivernal : Pour chaque Guttata et plus spécialement pour les reproducteurs une période de refroidissement de +/- trois mois est conseillé pendant la période hivernale. En fin novembre, raccourcir la période de luminosité, tout en diminuant progressivement la température. Diminution étalée sur une période de quinze jours pour arrivé en début décembre à une température entre 18 et 22°(ce qui correspond à la température ambiante de la pièce ou se trouvent les serpents). Il va de soi, que les animaux n’avaient plus de nourriture dans l’estomac (rappel : en dessous de 24° pas de digestion).
Les serpents ne sont pas nourris pendant la période d’hibernation. Les serpents sont visités tous les quinze jours et de l’eau fraîche leurs est présentée pendant 24 heures. Il n’y a pas ou peu d’activité pendant cette période, ce qui permet aux serpents de passer l’hiver avec un minimum de perte de poids (3% du poids initial), ce qui est relativement peu. Il est certain que des animaux sans une réserve suffisante de graisse ne peuvent être mis en hibernation, ces derniers risques d’encourir de graves dommages parfois irréversibles. Le réveil se fait également progressivement jusqu'à température et éclairage optimales. Commencez le réveil des femelles une quinzaine de jours avant les mâles pour leurs permettre d’emmagasiner suffisamment de calories pour la gestation future. Les mâles ne nécessitent pas de nourriture excessive à leur réveil. Placés près des femelles, ils seront imprégnés des phéromones que ces dernières répandent et ne songeront qu’à copuler. Après la période de copulation, ils se nourriront à nouveau normalement et reprendront le poids perdu par le jeûne forcé des derniers mois.
Gestation et ponte : Environ 55 à 60 jours. La femelle a grossi (on peut même deviner les œufs à travers son corps),elle ne veut plus se nourrir, devient nerveuse, recherche les endroits retirés du terrarium. Il est temps de placer dans le terrarium un conteneur en plastique avec de la vermiculite humide: la femelle se lovera entièrement dans cet abri et y restera pendant quelques jours jusqu'à la ponte, qu’elle abandonnera pour reprendre ses activités normales. La femelle doit alors être nourrie abondamment afin qu’elle retrouve son poids initial.
Incubation : Récupèrez les œufs sans les retourner ni les décoller si cela est le cas. Placés dans un incubateur à température variant de 27 et 30°C, les BB mettront entre 55 et 65 jours pour éclore. Il est bon de vérifier chaque semaine si l’intérieur du couvercle est bien recouvert de petites gouttelettes d’eau, preuve que l’humidité est suffisante à l’intérieur du conteneur. Si ce n’est pas le cas, il suffit d’une légère vaporisation d’eau de préférence distillée pour rétablir l’équilibre.
Après des semaines d’attentes et de patiences, alors que vous ne vous y attendez plus, vous verrez apparaître une petite tête qui subitement aura disparu. Il peu encore s’écouler 24 heures avant que les serpenteaux se promènent dans le récipient en espérant que vous aurez eu la présence d’esprit de clore le conteneur convenablement pour éviter les évasions intempestives.
Premier repas des nouveaux nés : Le premier repas est déterminant pour la survie et le développement des nouveaux pensionnaires. Attendre la première mue qui se passe de 4 à 7 jours après la naissance et parfois jusqu’à 10 pour présenter le premier repas ou alors que le sac vitelin se soit décroché, il ne faut toutefois pas s’affoler si quelques uns refusent de s’alimenter à ce moment là car la plupart du temps ça se normalisera après la mue. Offrir un ou deux souriceaux toutes les semaines amènera vite votre serpent à grandir.
Ensuite nourrir au prorata de la taille des serpents.
En général pour un colubridé il faut partir du principe : proie au diamètre double de celui du serpent MAXIMUM !!! après il y aura des risque de régurgitation, voir carrement un refus. Pour les jeunes y allez progressivement pour l'augmentation de la taille de la proie pour les même raison.
Niveau législation :
Vous pouvez détenir jusqu'à 25 (hors repro.) adultes sans devoir passer le Certificat de Capacité (CDC) au delà de 25 adultes il vous le faudra.
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